独步罗布泊
老琚
罗布泊位于塔克拉玛干大沙漠的东边，相传是风神之女与人相恋遭到风神的反对，风神为了阻止女儿与恋人相见，将女儿放在沙漠的东边，将女儿的恋人流放在沙漠之西。风神之女伤心与恋人不能相聚，泪水流成了罗布泊。罗布泊几千年来湖水浩淼，直到上个世界七十年代终于干涸。
从卫星图片上看罗布泊，形似人类的耳朵，那一圈圈耳轮记录着湖水渐渐消逝的痕迹。据有关资料显示，早在细石器时代，就有人类在这一带发展古老的细石器狩猎文化。从上个世纪开始，考古专家在罗布泊荒原上陆续发现了大量的石核、石矛、石镞、石叶等文物，它们距今已有七千年左右的历史，在制作工艺上有着典型的亚非细石器文化的特色。在罗布泊的西北，是古楼兰国的境地。古楼兰城湮没后，楼兰人在位于西南的古若羌一直顽强地繁衍生息，在古丝绸之路傍默默地独守着一份异样的文化。罗布泊干涸后，形成大面积的盐碱地，加上周边大范围的戈壁滩和沙漠，境内纵横数百公里的地域内几乎没有一处饮用水源，更有变幻莫测的气候，一度是旅行者神往而又难以逾越的境地。
2015年的7月初，我从哈密乘班车走了四百公里，到达罗中，现罗布泊镇的所在地。镇上没有几户人家，倒是附近金矿和钾盐公司的工作人员不少。在镇上唯一的招待所休息了一晚之后，第二天便开始了徒步之旅。
这个季节的罗布泊酷热难当，没走几步就全身湿透。好在出发前查阅了大量相关资料，做了充足的准备，除了防暑解暑的药物，背包里装了整整一箱矿泉水，还有一些高能量的饮料，加上两个1500毫升的大水壶，应该够我横穿罗布泊之需。走了几公里之后，到达了盐湖。一望无际的盐湖波光粼粼，在水平线的尽头与长天一色。沿着盐湖一路而去，变幻的湖水让人淡忘了季节的酷热。
在盐湖的边上，我遇到一个看护盐湖的工人，是一个四川人，在这里工作了好几年。据看护盐湖的工人介绍，罗布泊早已经干涸，现在的盐湖是人工引水造湖形成的。眼前这个湖还不算什么，这个湖后面的那个，比眼前的要大很多。罗布泊好些年都没有下过雨，也没有下过雪。直到今年，才象征性地下过几次雨。看湖的工人听我说要横穿罗布泊，告诉我不要再沿着湖走，前面一点就不能走了，要从湖堤下去，下面有一条可以行走的路。看湖的工人劝我还是不要步行，最好到公路上去搭一辆便车。说前面都是戈壁滩，很危险。我问前面有什么危险？是不是有凶猛的qín_shòu？看湖的工人说罗布泊里没有动物，如果苍蝇蚊子算是动物的话，这些小东西除外。前面是无人区，一户人家都没有。我开玩笑说人都没有，还会有什么危险。看湖的工人笑了笑，说也是，最危险的还是人。只是没有人家，吃饭睡觉的地方也没有。我说这不怕，我背包里有帐篷睡袋和干粮。
告别看湖的工人，下了湖堤就是一片白茫茫的盐碱地，乍看之下，和一片雪地无异。地面上盛开的盐花花形状各异，很是美丽。但走在上面，很硬，硬得硌脚。回头看去，走过的地面上脚印都没有留下一个。由于前几天下过一阵雨，阳光一晒，四周都成了无边的白茫茫的盐碱地。在坚硬的地面上走着，阳光凶猛，背包沉重，体力损耗很快，汗流浃背成了常态。走累了时，便也顾不上许多，找一块高一点的地方，扔下背包，一屁股坐到地上，大口大口地补充着水份。直到黄昏，眼前才终于没有了漫无边际的盐花花。
说是黄昏，是天边的夕阳西下。罗布泊的天黑得很晚，夕阳在西边燃红天空的时候，我看看时间，已是北京时间22点多。我停下了步伐，在一个避风的凹坑内扎下了帐篷。
收拾好宿营物品后，我坐在帐篷后的土堆上看罗布泊的夕阳。夕阳在远远的天边毫无遮拦地灿烂辉煌，那光芒透过整个的天空，映得地面上也泛着一层淡淡的红晕。不远处的那一片白茫茫的盐碱地在夕阳的照耀下，反射出一点点闪烁的光芒。在这无边无际的夕阳环绕中，让人心里不自禁地生出一种眷恋。直至夕阳沉没的那一刻，天地间只有那一抹霞光流过，那闪耀的红色悠然逝去后，天地已是浑然一体。